Выращиваем малину

Малина – культура скороплодная и нетребовательная. Именно поэтому для многих дачников выращивание малины на своем приусадебном участке стало довольно обыденным делом. Но для того чтобы получить хороший урожай свежих ягод, которые так приятно кушать прямо с куста, так сказать «не отходя от кассы» нужно совсем немного потрудится.
Если вы уже подобрали подходящий вам сорт, прочитав мою предыдущую статью, то тогда давайте приступим к посадке и выращиванию малины.

# Как выбрать место

Малина – культура светолюбивая, но высаживать ее на слишком открытых участках не стоит. Так как зимой стебли страдают от сильных ветров, которые сопровождаются низкими отрицательными температурами. При этом у зимостойких сортов отмирают только почки и стебли в верхней части, а у менее зимостойких стебли отмирают полностью. Корневая система малины более устойчива к зимним холодам. Она отмирает, когда температура в корневом слое снижается до -21 -23°C.
Под покровом снега корневая система выдерживает морозы до -32 -37°C. Наземная часть при условии хорошей подготовки к зиме устоит даже перед морозами -30°C.

Лучше всего располагать малинные насаждения на легких, воздухопроницаемых и плодородных почвах. Желательно, чтобы грунтовые воды находились на глубине 1 – 1,5 м.
Кислотно-щелочной баланс почвы не имеет большого значения для малины. Но в то же время на слишком кислых и слишком щелочных почвах она растет плохо. Малина хорошо развивается практически на всех грунтах, исключения составляют только заболоченные, известковые, солончаковые, сухие песчаные с глубоким залеганием грунтовых вод.

Хорошо растет малина на таких почвах: черноземах, серых лесных почвах, дерново-подзолистых и буроземах. По механическим свойствам подойдут суглинки и супеси. На тяжелых глинистых грунтах малина плохо растет и плодоносит.

Выбранный для малинника участок должен быть хорошо защищен от ветров лесопосадкой, холмом, садом или строением (домом, сараем, баней). Нельзя высаживать малину в глубоких замкнутых долинах, куда стекается и где застаивается холодный воздух. Слишком возвышенные места, с которых стекает снег и дождевая вода, также не пригодны для малины. С таких участков снег зимой сдувается ветром, и стебли замерзают.

# Посадка саженцев

При посадке малины на участок, где раньше была целина, важно удалить с него многолетние сорные травы: осот, пырей, березку полевую, хвощ полевой и другие.

Лучше всего высаживать саженцы малины осенью, в первой половине октября. Хорошо приживаются растения, высаженные в течение всего октября. Осенняя посадка обеспечивает хорошую приживаемость по причине того, что в грунте есть достаточное количество влаги, также благоприятные температурные условия. В течение осени подземные стебли замещения успевают прорасти ближе к поверхности грунта. Весной следующего года, когда грунт хорошо прогреется, она быстро прорастают из грунта и формируют крепкие стебли и корневую систему. Заканчивают осенние посадки за 15 – 20 дней до постоянного замерзания грунта.

Также возможна посадка малины весной, но это только в качестве исключения из правил, когда другой вариант невозможен.

Ряды малины лучше всего размещать с севера на юг. Для этого выкапываются траншеи глубиной 40 – 50 см, расстояние между растениями в ряду должно быть 20 – 50 см в зависимости от сорта, расстояние между рядами должно быть 1 – 1,5 м минимум. Под каждое растение при посадке выливается 5 – 8 л воды.

Чтобы не получилось неприятных сюрпризов, лучше саженцы малины купить в специальном питомнике сразу нескольких сортов. Можно покупать у частных селекционеров, но на стихийном рынке, да еще и с открытой корневой системой брать не стоит.
Как вариант, можно самому попробовать размножать саженцы. Как это сделать, читайте в следующей статье «4 способа интенсивного размножения малины».

# Как ухаживать

Уход за малиной заключается в выполнении таких операций:

• своевременный полив,
• рыхление почвы,
• внесение удобрений,
• борьба с болезнями и вредителями,
• подвязка стеблей к шпалере (зависит от сорта).

Малина не может нормально развиваться без доступа воздуха к корням, почвенная корка крайне негативно влияет на нее. Поэтому так важно, вовремя пропалывать плантацию и рыхлить почву после каждого полива или дождя.
Междурядья необходимо рыхлить на глубину 10 – 15 см, а рядки – 5 – 8 см. Перед самым распусканием почек все рыхления необходимо уже закончить. Дальнейшие рыхления проводятся по мере образования почвенной корки.

Важно! Если плантацию малины замульчировать слоем в 10 см и более, потребность в прополках и рыхлении почвы отпадает сама собой.

# Полив

Вода для малины жизненно необходима. Поэтому в засушливую погоду ее необходимо обязательно поливать. Самая распространенная ошибка при поливе малины – поливать понемногу каждый день. Такой полив недостаточен, его можно считать освежающим, так как основная масса воды так и не доходит до корневой системы. Лучше поливать редко, но обильно, чтобы хорошо промочить корнеобитаемый слой (25 – 35 см). Норма полива 30 – 40 л/м2. Не стоит забывать, что переувлажнение тоже не принесет пользы, а то и может навредить не меньше, чем засуха.

Важно! Обязательные поливы – перед цветением и в период роста и созревания ягод. В период уборки урожая полив производят сразу после завершения сбора ягод, чтобы к следующему сбору земля уже была более-менее сухой.

Чтобы лучше перезимовали побеги, поздней осенью, перед зимовкой следует провести обильный полив 50 – 60 л/м2.

Самый распространенный способ полива плантаций малины на дачном участке – дождевание. Но его нельзя назвать экономичным. Более целесообразным является арычный полив, когда в междурядьях нагребаются земляные валики 10 – 15 см высотой таким образом, чтобы растения оказались в этой канавке. Далее в канавку просто укладывают шланг с водой.

Важно! Замульчированная малина не требует частых поливов. Потребность в них снижается в 3 – 4 раза.

# Подвязка

Под тяжестью ягод побеги могут полегать на землю. Чтобы этого не происходило, их можно подвязывать к шпалере.
Для этого вдоль ряда устанавливают столбы высотой до 2 м, между ними натягивают проволоку на высоте 130 – 150 см, к которой либо подвязывают побеги малины, либо пропускают их в пространство между проволоками.

# Весенняя обрезка

Основное свойство практически всех сортов малины – образовывать много побегов замещения и корневой поросли.
Со временем они занимают все свободное пространство в рядах и междурядьях. Ухаживать за такими загущенными посадками практически невозможно, да и почва быстро истощается. Поэтому так важна обрезка малины, чтобы нормировать количество побегов.

Максимальный урожай получается при ширине ряда 50 см. Это составляет примерно 12 – 15 побегов на 1 м погонный или 6 – 7 побегов на кусте. Когда молодые побеги отрастут на 20 – 25 см в длину, это происходит обычно в мае, на один куст малины оставляют всего 10 – 20 побегов. Весной следующего года вырезают слабые и поврежденные побеги, не оставляя пеньков.

Важно! Отплодоносившие побеги малины необходимо удалять, так как они отмирают. Если этого не сделать сразу после сбора последнего урожая с них, они будут продолжать забирать на себя питательные вещества, постепенно усыхая.

Кончики побегов малины советуют укорачивать на 10 – 15 см, так как они малопродуктивны. Чтобы стимулировать рост малины и отрастание боковых побегов, можно прищипывать побеги летом, на высоте 90 – 100 см. К осени такие побеги успевают подготовиться к зиме. Также немаловажно, что на таком побеге образуется в 2 – 3 раза больше плодовых почек, соответственно, урожайность тоже будет больше.

# Болезни

Малина подвержена грибковым болезням, от которых очень сложно избавиться. А вот и самые часто встречающиеся.

# Пурпурная пятнистость

Поражаются листья и черешки, но больше всего стебли. Первые признаки болезни проявляются сначала в виде небольших пятен, которые постепенно разрастаются и приобретают фиолетово-бурый и темно-коричневый оттенок с более светлой серединкой. Пятна появляются в местах прикрепления черешков листьев к стеблям. Пораженные почки чернеют, зимой вымерзают, плодовые стебли засыхают, листья опадают, ягоды засыхают. На пораженных стеблях кора трескается, урожай снижается, такие стебли засыхают раньше времени. Развитию болезни благоприятствуют высокая влажность, загущенность посадок, высокая летняя температура воздуха.

# Белая пятнистость (септориоз)

На пораженных стеблях и образуются многочисленные круглые, сначала коричневые, а затем белесые пятна с пурпурной окантовкой. В середине пятен черные точки, это тела гриба. Кора в местах поражения трескается и лущится, закручивается. При сильном поражении стебли белеют и отмирают. Зимует гриб в пораженных стеблях и опавшей листве.

# Вертицилиозное увядание малины

Первые признаки заражения проявляются в пожелтении, а затем усыхании нижних листьев побегов еще в начале лета. Далее вянут все остальные листья, и даже весь стебель, приобретая голубую окраску. На срезах нижней части стеблей ткань древесины коричневого цвета. Плодовые ветви останавливают свой рост, в результате чего плоды стают мелкими и сухими. Развитию болезни благоприятствует повышенная влажность на тяжелых грунтах.

# Антракноз

На листьях образуются мелкие, диаметром 1 – 3 мм, круглые пятна серого цвета с широкой пурпурной окантовкой. Сначала пятна небольшие, красно-пурпурные, немного выпуклые. Далее увеличиваются, при сильном поражении все пятна сливаются в одну большую язву, которая растрескивается и распространяется вдоль стебля. Пораженные стебли засыхают, ягоды не доразвиваются, буреют и тоже засыхают.

Меры борьбы с грибковыми болезнями малины:
вовремя вырезать пораженные ветви и сжигать, опрыскивать посадки препаратами «Микосан-В», «Триходермин», «Фитоспорин», «Фитодоктор», «Гаупсин» и другие.

# Вредители

Чтобы бороться с вредителями – нужно знать «врага» в лицо. Ведь от того, какие мы меры борьбы с вредителями примем, будет зависеть будущий урожай.

# Клубнично-малиновый долгоносик

Жук черный, тело покрыто серыми волосками. Голова маленькая с длинной головотрубкой, усики коленчатые с булавой. Передняя спинка в маленьких точках. Надкрылья в точечных бородавках. Щиток укрыт белыми волосками. Длина тельца – 2,5 – 3 мм. Взрослые особи появляются ближе к концу сбора урожая малины. При этом жуки съедают ягоды, а заем молодые листья.

# Малиновый жук

Тело жука вытянуто-овальное, серовато-черное, покрытое светло-желтыми волосками. Длина до 4 мм. Личинка желто-белая, голова коричневая, длиной 6,3 – 6,8 мм. За 10 – 15 дней до начала цветения они прилетают на малину, выгрызают на листьях дырки, повреждают бутоны и цветы.

#

Малиновая тля

Длина приблизительно 2,5 мм, светло-зеленого цвета, покрыта восковым налетом. Высасывает из растений сок, угнетает процессы роста.
Пораженная малина не плодоносит, цветки не доразвиваются и засыхают вместе со стебельками.

# Листовая тля

Бескрылые бледно-желтые тли длиной 3 – 3,5 мм, крылатые зеленого цвета.
Живут одноособно на нижней части листка, который практически не деформируется.

# Меры борьбы с вредителями малины

В случае с жуками сбор вручную и уничтожение, а также опрыскивание инсектицидами, например, «Актофит».

Если при выращивании малины на своем приусадебном участке все вышеприведенные рекомендации соблюдались, то, несомненно, вы получите отличный урожай этой вкусной ягоды.

В заключение отмечу, что перезрелые ягоды малины не хранятся даже несколько дней, поэтому для транспортировки и хранения ягоды необходимо собирать слегка недозревшими, можно с плодоложем. А вот для того, чтобы полакомиться непосредственно с куста, можно срывать полностью созревшие ягоды.
Хранить малину можно в холодильнике не дольше 1 недели. При этом собирать ее следует в ту тару, в которой она будет храниться, не допуская пересыпания.