В этой части статьи про строительство пристройки к дому поговорим о внутреннем утеплении потолка, стен и пола.
Благо, у меня много друзей, руки которых выросли откуда надо. Это удача, что каждый из них специализируется на определенном виде работ. Задумав утеплять вновь выстроенные комнаты изнутри, я позвал на помощь бывшего одноклассника, специализирующегося на ремонте квартир.
К содержанию ↑# Обшивка потолка и стен гипсокартоном
Обшивка стен плитами гипсокартона позволяет не только утеплить помещение, но и выровнять стены, а также добиться существенной звукоизоляции. Единожды вложив финансы и труд в утепление, ежегодно вы будете экономить на отоплении.
Есть и недостаток у этой строительной процедуры: обшивка стен крадет у помещения часть полезной площади.
Внутренними работами подобного рода можно заниматься в любое время года, тем более, если помещение отапливаемое. Незначительные температурные перепады не страшны готовым листам гипсокартона. Так удачно совпало, что за зиму мы успели полностью обшить одну из комнат.
# Крепежные профили
Начали с установки профилей на потолке. Для чего строго по уровню привинтили дюбелями узкие стартовые профиля УД на двух противоположных стенах как раз на стыке стен с потолком. Деревянные потолочные балки, к которым будут крепиться широкие основные профили СД идут от окна к окну, поэтому стартовые профили, чтобы прикрепиться к балкам, должны идти перпендикулярно им.
Значит, стартовые профили закрепятся параллельно балкам, в положении буквы П наружу. Основные профили наоборот, закрепляются саморезами к деревянным балкам в положении буквы П вовнутрь. На потолке оба края каждого отрезка основного профиля СД вошли в паз профиля стартового УД и были закреплены в них короткими шурупами.
Расстояние между профилями на потолке 40см, на стенах 60см.
Думаю, принцип понятен — удерживать даже закрепленные плиты в горизонтальном положении на потолке гораздо труднее, чем когда они находятся в вертикальном положении. Поэтому на потолке будем их привинчивать чаще, т.е. надежнее, чем на стенах.
Рассчитывая местоположение профилей, необходимо учитывать размер листов гипсокартона, потому как стык листов должен приходиться на середину ширины профиля, чтобы можно было закрепить гипсокартон. Размеры в 40 и 60 см выбраны не случайно, они обусловлены шириной гипсокартонной плиты, которая равна 120 см.
Профили закрепляются на стенах и потолке пластинами-подвесами (выбрал универсальные 60/125 из-за запаса длины). Каждый подвес двумя дюбелями закрепляли к каждой деревянной потолочной балке, а на стенах сантиметров через 40. Цифра эта не строгая, лучше крепить к блоку пенобетона и кирпичу, чем к цементным стыкам между ними.
Из-за кривизны стен один и та же часть профиля прилегает к стене то вплотную, то на незначительном расстоянии. Поэтому следующей операцией было вертикальное выравнивание профиля по полутораметровому уровню. Выровняв профиль, загибали оба края подвеса по его периметру. Подвес крепили к СД маленькими саморезами, называемыми в народе «блохи».
Часть пластины подвеса с обеих сторон профиля остается свободной. Ее можно обрезать, но проще загнуть назад к стене. В случае утепления стекловатой, они будут служить ее дополнительными держателями.
Изготовлены профили из мягкого металла, поэтому на стыках края одной части профиля слегка сминаем рукой и на пару-тройку сантиметров задвигаем в другую часть, закрепляя всё теми же «блохами». Отходов, в принципе, не остается.
Если потолочные профили выровнялись стартовым профилем УД, то по стенам сначала монтируются два крайних, остальные ровняются по ним.
К содержанию ↑# Работа с гипсокартоном
Удобство в доставке, относительная дешевизна, несложность монтажа – таковы положительные характеристики данного строительного материала. Чем еще хорош гипсокартон, так это возможностью отмечать карандашом на его поверхности уровни, проекцию профилей, места завинчивания саморезами по металлу.
Работали в основном шуруповертом. Резали гипсокартон специальным ножом для гипсокартона и пенопласта. На вид он такой же, как канцелярский для резки бумаги, только большего размера, толщины и длины лезвия.
Размер листа 1,2 м на 2,5 м, а высота 2,35 м, ширина и длина меньшего помещения 3 и 4,2 м. Поэтому получается множество обрезков, которые приходится приспосабливать над/под окнами, трубами. С цельными листами хорошо работать еще и потому, что профили под них нужны только вертикальные (на стенах). Когда «лепишь» обрезки, приходится дополнительно устанавливать горизонтальные профили для надежного закрепления каждого куска гипсокартона по всему периметру. Зато в итоге плиты гипсокартона создают ровную поверхность. Идеальной она станет после шпатлевания, тогда стыки плит и шляпки саморезов не будут видны.
На внутренней межкомнатной стене утепление я посчитал лишним, но из-за ее кривизны решил выровнять поверхность гипсокартоном с одной стороны.
К содержанию ↑# Утепление Изовером
Купленный мной Изовер смотан в рулоны по два пласта. Разматывая рулон, вы получаете лист в 5 см толщиной, который легко расслаивается на два листа, каждый толщиной по 2,5 см. Стоит отметить, что этот нюанс очень предусмотрительно задуман производителем. Покупая один рулон, вы не будете ломать себе голову над проблемой большего/меньшего утепления. Например, я уложил листы толщиной 5 см на потолок, поскольку сверху строение защищает только крыша, а 2,5 см на стены, так как они уже утеплены снаружи пенополистиролом и половины толщины Изовера будет вполне достаточно.
Данный материал я использовал и раньше, утепляя им крышу сарая. Это легкая минеральная вата, которую удобно резать тем же ножом для гипсокартона.
Так как крыша односкатная, то прикреплять гипсокартон небольшими кусками мы начали с той стороны потолка, над которой находится нижний край крыши. Просвет там минимальный, поэтому, закрепив первый ряд узких полос гипсокартона, мы сразу просунули между ним и крышей такой же узкий кусок Изовера. Дальше закрепляли на потолке цельные листы гипсокартона, поскольку расстояние до крыши стало приличным, и было реально прокладывать большие куски Изовера по всей ширине комнаты.
Та же песня и с утеплением стен, но неудобство здесь другого характера: утеплитель должен удерживаться в вертикальном положении, пока мы не закрепим лист гипсокартона. Как оказалось, этот вопрос решается примитивным зацеплением краев Изовера за профили. Нарезали мы Изовер шириной, равной расстоянию между закрепленными на стенах профилями.
К содержанию ↑# Результат работы по внутреннему утеплению
Внутреннее утепление дало о себе знать буквально на следующий день после того, как мы закончили работы. На ночь я оставил в комнате включенным радиатор в среднее положение. Утром термометр показал +24°C, притом, что температура на улице была -5°C.
Надеюсь, эффект «термоса» и в летнюю жару будет сохранять прохладу в закрытом помещении.