# Чердачное перекрытие и крыша дома моего
По сути работы все, то же самые, что и с перекрытием межэтажным. За тем исключением, что нагрузка на него будет значительно меньше. Такие же брусья-сволока длиной 6 метров, которые мы укладывали в качестве перекрытия между этажами, были распущены на лесопилке надвое, образовав в итоге брусья размером 70×100. Этого сечения вполне достаточно для чердачного перекрытия.
Если Вам предстоит в дальнейшем стеклить свой балкон, то возможно есть смысл обратиться в фирму, где профессиональное остекление балконов с крышей и в загородных домах в том числе, производится на высоком уровне, с применением новейших технологий.
Из тех же брусьев и стропила, призванные удерживать тяжелый шифер скатной крыши. Некоторые балки сращены из 2-х частей, поскольку не хватило длинных. На сволока чердачного перекрытия нагрузка меньшая, чем на стропила, поэтому сращенные экземпляры балок использовал как сволока. Раз деревянные брусья тоньше, значит, расстояние между ними должно быть меньше, чем в межэтажном перекрытии, у меня вышло 90 см. Лишний метр длины сволоков будет служить крышей для балкона, а лишний метр стропил – навесом над вторым входом в дом.
Для того чтобы крыша получилась со скатом в одну сторону, три внешние стены здания я выстроил на 40 см, то есть на 2 ряда блоков пенобетона выше, чем четвертую стену. Заодно вмуровал сволока со стороны балкона. Парапеты закрыл оцинковкой, с двух сторон они остались «торчать». Но, как я уже говорил, аппетит приходит во время еды, и в моем воображении поселилась мысль о соединении в будущем крыш дома, сарая и коридора. Поэтому, выстраивая 2-ой этаж, я предусмотрел дверные проемы для выхода не только на будущий балкон, но и на чердаки дома и сарая.
Стропила укладывал рядом со сволоками. На стропила клал поперек доску-шалевку, прибивая ее к стропилам. Сверху рейками закрепил гидроизоляцию. Сейчас этот материал часто используется вместо рубероида. Гидробарьер (гидроизоляция) – плотная пленка в рулонах, работать с которой проще благодаря легкости и прозрачности.
Далее гвоздями со специальными шляпками, закрывающими образуемое отверстие, прибивал листы шифера. Понятное дело, клал шифер снизу вверх. Край верхнего листа на 20 см перекрывает нижний, не давая возможности атмосферным осадкам просочиться под крышу.
Для полного счастья заткнул пространство между стенами и крышей кусками «Изовера». Это легкий материал толщиной 50 мм, хорошо режущийся строительным ножом для гипсокартона.
Последующее наружное утепление скрыло его присутствие. Планирую в дальнейшем утеплить «Изовером» всю площадь потолка, после подшивки, которого Изовер не будет видно и внутри.
# Трубы газового котла
Чтобы вывести наружу трубы газового котла, пришлось нарастить поворот и колено. Снаружи здания закрепил кронштейны, потом утеплил трубы изоляцией, затем выстроил вокруг них стену из газоблоков.
Наружную часть труб я поместил в покупной защитный металлический кожух, напоминающий букву П.
В выступающих «ушках» кожуха и блоках газобетона просверлил насквозь 4 отверстия.
При помощи шпилек и шайб закрепил кожух. Он защищает трубы от перепадов температур, «набегов» птиц, пытающихся растягивать стекловату утеплителя на гнезда, дополнительно удерживает трубы.
Сверху и снизу кожух также закрывается, в верхней крышке пришлось вырезать отверстия ножницами по металлу по диаметру труб.
К содержанию ↑# Утепление наружных стен пенополистиролом
Блоки газо- и пенобетона не устойчивы к атмосферным осадкам, плохо переносят низкие температуры, поэтому с наружной стороны их часто обкладывают облицовочным кирпичом. Но, облицовочный кирпич – удовольствие не из дешевых. Существуют другие материалы, отлично решающие вопрос наружного утепления, а заодно придающие эстетичность фасаду зданий.
Зная по опыту своих знакомых, которые снаружи утеплили пенополистиролом квартиру высотного дома о превосходных результатах, я надумал также утеплять 2-ой этаж пристройки. Только утепляться я решил самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Моим главным помощником и руководителем стал сосед, благополучно «запаковавший» в пенополистирол не один частный дом.
Доверяя его опыту, я купил листы пенополистирола толщиной 20 мм, мешок пластиковых «грибов» с распоркой-гвоздем, пластиковую сетку, акриловую грунтовку «Аякс», клей «Полимин» и штукатурку «Токан».
Основным неудобством для нас была высота. С одной внешней стороны пристройки-коридора мы устанавливали разборные металлические леса, с другой работали на будущем балконе, топтались по крышам примыкающих сарая и дома с двух других сторон.
Для начала прогрунтовали «Аяксом» все стены. Через день нарезали листы пенополистирола ножом по гипсокартону в размер, чтобы «Полимином» приклеивать к стенам. Следом перфоратором сверлили отверстия для пластиковых гвоздей: 4 по краям каждого цельного листа пенополистирола и 1 посредине. Натянув пластиковую сетку сверху плит, закрепляли ее гвоздями с распоркой. Шляпки грибов хорошо видны на фото.
Замазать, все это разноцветье призвана серая гидроизоляционная штукатурка «Токан».
Как сказал мой сосед-помощник: «Токан – вещь универсальная. На него также можно клеить листы пенополистирола, но Полимин дешевле». Поэтому мы клеили на Полимин, а сверху штукатурили Токаном, в составе которого, есть ворсистые включения для армирования, наделяющие штукатурку повышенной плотностью и сцеплением.
Это можно сравнить с добавлением соломы в глину при обмазывании хат в старину. По высохшим оштукатуренным стенам снова прошлись акриловой грунтовкой. Собственно, совершили типичные операции для любого оштукатуривания. Покрасить стены водоэмульсионной краской для наружных работ я планирую в следующем году. Возможно, сначала утеплю пенополистиролом 1-ый этаж.
Уже могу похвастаться собственным опытом: при температуре на улице -5 и включенном бытовом обогревателе, температура на 2-ом этаже +8. Это притом, что 1-ый этаж не утеплен и там часто открываются двери на улицу. Наружное утепление позволяет мне сейчас потихоньку заниматься внутренними работами: настилать полы, устанавливать баки для воды, возиться с электропроводкой.
В седьмой части я расскажу про утепление пристройки к дому.