Курятник — внутреннее устройство

Как построить курятник своими руками вы уже знаете,  теперь пришло время его оборудовать, то есть заняться его устройством.
И вот здесь, многие начинающие птицеводы (абсолютное большинство) не придают этому моменту особого значения. Ну, подумаешь поставить гнезда, прибить насесты, кинуть проводку и так далее – вот и всё устройство курятника.

Все, верно, ничего сложного тут нет. Для наглядного примера, ниже, я приведу собственный разбор ошибок, допущение которых повлекло за собой не очень приятные последствия для моей птицы.

# Вентиляция

Когда я строил свой первый курятник, о том, что в нем должна быть вентиляция, я конечно знал. Но сделать полноценную вентиляционную систему, все-таки поленился.
Вместо двух вентиляционных труб, вентиляция в курятнике устраивалась следующим образом.

В двух противоположных стенах, под потолком с расстоянием в 1 метр, я сделал отверстия размером 10х10 см. Мотивация для такой вентиляции была проста: я надеялся, что отсутствие втяжной трубы сохранит в курятнике больше тепла.
Расчет оказался верным, тепло сохранялось, но только вентиляция в курятнике напрочь отсутствовала.
Да, часть аммиачных газов и влаги испарялась, но вот свежим воздухом там и не пахло. Когда пришло время сильных холодов, температура в птичнике опустилась до 6-8 градусов тепла (он тогда не обогревался), а такая температура – это прекрасная среда для образования влаги.
И она не заставила себя долго ждать. Буквально через неделю стены и потолок потекли, отовсюду капала вода, начала замыкать проводка, в общем, аврал.

Пришлось принимать экстренные меры, что совершенно не понравилось моим курам и на 2 недели они забастовали — перестали нести яйца. Оно и понятно, ведь мне пришлось срывать часть кровли, убирать утеплитель, частично разобрать потолок. То есть, птички жили пару дней при тридцатиградусном морозе.

Вентиляционные трубы сделал длинной 2 метра из обрезной доски-дюймовки (толщина 2,5 см).
Втяжную трубу закрепил ниже уровня потолка на 50 см, подальше от насестов, чтобы холодом не тянуло. Вытяжную трубу установил прямо над насестами, вровень с потолком, и для каждой из них сделал простецкую заслонку. Такая вентиляция курятника быстро принесла свои плоды.
Конечно, в птичнике не стало как дома свежо и сухо, но по крайне мере с потолка уже не капало, да и куры заметно оживились, снова занеслись.

# Освещение

Перед тем как завести кур на подворье, я основательно изучил условия их содержания, а также устройство курятника. И на тот момент твердо знал, что для нормальной яйценоскости птицы, ей был необходим 15-17 часовой световой день, то есть требовалось дополнительное освещение утром и вечером.

Впоследствии, когда я добился серьезных результатов в птицеводстве (до 100 яиц в день и 6-7 тыс. цыплят за сезон) меня поражало, с каким пренебрежением относятся мои односельчане к содержанию кур на даче.
Я уже молчал о сбалансированном рационе питания, пытаясь только объяснить, что правильно организованное освещение курятника повысит яйценоскость птицы.
Итог был плачевен: старая, наспех сделанная проводка и мощная лампочка прямо над головой у птицы, которая вместо положенных 16-17 часов горела целые сутки напролет.
Такое освещение курятника приводило к нервному истощению кур и естественно, они отказывались нестись.

Конечно, я далеко не профессиональный электрик, но из-за отсутствия вентиляции и как следствие высокой влажности в птичнике, сделал логический вывод: разводка проводов внутри помещения не допустима. Это касается любых элементов электропроводки, будь то скрутки, крестовины, выключатели или розетки.
Чтобы избежать замыканий во влажной среде, мне пришлось все элементы соединений проводки, включая розетку и выключатель, вынести на улицу в отдельный щиток. Щиток сколотил из обычной фанеры, с широкой крышкой из кровельного железа. В нем сделал всю разводку, установил выключатель, а также розетку.

Но это было еще не все. Первоначально, устройство освещения курятника осуществлялось при помощи открытых лампочек вкрученных в обычный патрон. Одна лампа мощностью 60 Вт рассчитывалась на 10 м2 пола, но их (а их было две) хватало только на 2-3 недели. Дело в том, что куры постоянно летая, задевали лампочки, которые перегорая, могли запросто разбиться, что могло вызвать замыкание в электропроводке. К счастью все обошлось и вместо голых ламп, я установил плафоны из толстого прозрачного стекла.

# Обогрев курятника

Важный момент при устройстве птичника – это устройство обогрева. Изначально, я поддался так называемой народной «мудрости», смысл которой сводился к следующему –

Если курятник, утепленный и в нем много кур, то они сами себя обогреют.

Обогрели. Вот только температура воздуха не поднималась выше +6-8С°, что порождало повышенную влажность. Поэтому, было решено купить обогреватель, больше не для обогрева, а для просушки курятника.
Выбор сделал в пользу безопасного масляного обогревателя мощностью 1 кВт. Чтобы куры его не переворачивали (это часто случалось), сколотил для него объемный фанерный короб, в котором проделал большие отверстия и установил подальше от насестов и гнезд.
В целях безопасности, кабель обогревателя удлинил и вывел в щиток на улицу, где была установлена розетка.

# Вольер для кур

В статье про строительство курятника своими руками, я писал о правильном расположении птичника согласно сторонам света. И не зря сделал акцент на расположении двери с восточной стороны. Дело в том, что курам для усвоения кальция нужен витамин D³, который вырабатывается в организме птицы самостоятельно, но только при одном условии – нужен прямой солнечный свет.

Ну и в чем собственно проблема? Делаем вольер для кур с южной стороны и круглый год солнца хоть отбавляй. Все верно, но летом как я уже упоминал, высокая температура воздуха резко снижает продуктивность птицы. Построенный с северной стороны вольер убережет кур от палящих лучей солнца, но зимой они их не увидят.

На своем подворье, я эту задачу по устройству курятника решил просто — половина вольера располагалась с северной стороны, а другая половина с восточной, где утреннее солнце не причиняло птице никаких проблем.
В качестве изгороди использовал металлические столбы, которые обтянул изнутри оцинкованной сеткой, вкопанной на 15-20 см, так как куры любят разгребать почву и могут вылезти из вольера.

Забор получился высотой 2,5 метра, через который перелетали разве что самые резвые несушки и то, когда их сильно напугаешь. Вначале вольера имела земляной пол, о чем я впоследствии пожалел. Куры очень быстро удобрили его пометом, и вольер в сезон дождей превращался в непролазное болото.
Все это дело, пачкаясь в грязи, птица тащила за собой в курятник и что самое неприятное, превращала свежеснесенное яйцо в комок грязи.

Пришлось стелить деревянный пол. По всей площади вольера уложил по уровню камни, на них деревянные лаги (брус 150х150 мм) основательно пропитанные отработкой и обработанные гудроном. В качестве половой доски использовал необрезную доску-дюймовку, и, чтобы она дольше пролежала, обработал ее с двух сторон электрорубанком. Так как у птицы пропала возможность покопаться в земле и почистить свои перышки, установил в вольере зольную ванну со смесью песка и древесной золы.

# Насесты, гнезда и помет

Насесты, для удобства чистки курятника, лучше делать съемными. Оптимальный вариант – это бруски сечением 50х50 мм.
Чтобы у кур не было натоптышей, края брусков следует закруглить с помощью рубанка. Зимой, когда курам холодно, они садятся на насесты, плотно прижимаясь друг к другу, а летом наоборот, садятся подальше друг от друга, расправляют крылья и открывают клюв, тем самым регулируя температуру тела.
Эти особенности можно использовать следующим образом: летом добавлять «лишние» насесты, чтобы птице было прохладней, а зимой убирать их, делая посадку кур более плотной.

Считается, что курица лучше несет яйцо в темном месте. Курица несет яйцо не там где темно, а там где ей наиболее удобно, а если точнее – безопасно.
Знаете, почему курица кудахчет, когда снесется? Она, таким образом, отвлекает предполагаемого хищника от своей яйцекладки. Это инстинкт, оставшийся ей от предков. И если курица желающая продолжить свой род подходя к гнезду, видит в нем соседку по насесту, то это вызывает у нее не меньшее беспокойство, чем опасность, исходящая от мнимых хищников.
Все это я веду к тому, что гнезд для несушек должно быть в достаточном количестве (одно гнездо на 3 несушки), а вот где они будут стоять, для птицы не имеет особого значения. Главное, чтобы вам было удобней их обслуживать, а также собирать яйца.
Еще один момент, куры очень любят оставаться ночевать в гнездах и как следствие загаживать их пометом. Чтобы этого избежать, гнезда оборудуют крышками, установленными под углом 50-60°.

При устройстве курятника для удобства чистки помета, рекомендую в западной стенке курятника сделать проём любого размера, но не менее 0,5 м2.
Такую конструктивную особенность я сразу не учел и приходилось тратить много времени на то, чтобы сначала вынести помет в вольер, потом загнать птицу в курятник и тогда вывозить помет на тачке в места его хранения.

Проем для чистки навоза, я оборудовал двумя плотно прилегающими крышками, откидывающимися не в бок, а наверх. Так как куриный помет – это высокоценное органическое удобрение, я не стал превращать его в перегной, а оставлял сушиться под навесом. После чего складывал в мешки и по мере надобности смешивал с древесной золой, удобрял овощи, которые после такой подкормки росли как на дрожжах.

Надеюсь, мой личный опыт показал, что внутреннее устройство курятника имеет не меньшее значение, чем его строительство.
Теперь дело остается за малым: купить птицу, правильно кормить и содержать ее чтобы получать каждый день свежее яйцо.